Vor einiger Zeit habe ich hier auf meiner Webseite schon über meinen Looping Louie Umbau berichtet. Aufgrund der Nachfrage habe ich hierzu jetzt eine Videoserie gestartet, in der der komplette Umbau erklärt und gezeigt wird. Die Videoserie wird voraussichtlich 11 Teile umfassen. Sämtliche Teile werden natürlich als Video auf YouTube veröffentlicht und hier auf meiner Seite nochmals ausführlich beschrieben.
Teil 1 der Serie geht heute online. In diesem Teil geht es zunächst um die einzelnen Bauteile, die wir für den Looping Louie Tuning Mod brauchen und deren Position auf der Hauptplatine. Voraussetzung für das "Mitbasteln" ist, dass ihr die Haupt- und Verteilerplatine bereits vor euch liegen habt. Die nötigen Dateien zum Ätzen der Platinen könnt ihr euch weiter unten herunterladen. Falls ihr bisher keine Erfahrungen im Ätzen von Platinen habt, könnt ich euch mein passendes Video dazu ansehen.
Layout-Dateien und Liste der Bauteile
Alle nötigen Board-Layout Dateien und auch eine vollständige Liste der benötigten Bauteile für die Hauptplatine findet ihr in diesem ZIP-Archiv oder auf GitHub.
Mit dem USB-Ladegerät für das Fahrrad könnt ihr euer Smartphone, Navi oder sonstiges mobiles Gerät während einer Fahrrad-Tour aufladen. Das Ladegerät bietet wahlweise einen oder zwei USB-Buchsen, an dem jedes Gerät geladen werden kann, welches auch zu Hause über ein USB-Steckernetzteil geladen wird. Für die Stromerzeugung nutzt das Ladegerät den am Fahrrad installierten Dynamo. Das kann entweder der schon in die Jahre gekommene "Seitenläufer" sein, oder aktuell verbaute sogenannte "Nabendynamos". Nabendynamos findet man in der Mitte des vorderen Rades. Sollte die Achse hier rund 10cm anstelle von ca. 2cm im Durchmesser haben, ist auch bei eurem Rad ein Nabendynamo verbaut.
Der Dynamo liefert eine Wechselspannung von ca. 12 Volt. Je nach Fahrgeschwindigkeit kann es hier allerdings deutlich schwanken. Solange ihr mit dem Dynamo lediglich die Beleuchtung mit Strom versorgt, spielt das noch keine große Rolle. Beim Laden von Smartphones oder anderen Gadgets wird allerdings eine exakte Spannung von 5V benötigt. Somit ist ein kleines "Umwandler"-Gerät nötig, um aus dem Dynamo-Strom einen brauchbaren Ladestrom zu erzeugen.
Im Video könnt ihr sowohl Schaltplan, Theorie als auch den praktischen Aufbau des Gerätes sehen. Zuletzt die Montage am Fahrrad und ein kurzer Test.
Benötigte Bauteile und Werkzeug
Für den Nachbau des Fahrrad USB-Ladegeräts benötigt ihr folgende Bauteile:
Projektgehäuse (z.B. Kemo G026)
LM2596 Step-Down Schaltregler
Brückengleichrichter (z.B. B80C)
Varistor (z.B. S14K25)
2x 1000uF/50V Elektrolyt-Kondensator
1x oder 2x USB-Buchse
Lochrasterplatine
Kabel
Das folgende Werkzeug solltet ihr zur Hand haben:
Lötkolben & Lötzinn
Seitenschneider
Cutter-Messer und Feilen (zur Bearbeitung des Gehäuses)
Kleber (Heißklebepistole und ggf. auch 2-Komponenten Epoxy)
Kabelbinder
Schaltplan / Aufbauplan
Der Aufbau ist relativ einfach. Ihr könnt die Bauteile entweder auf einer Lochrasterplatine befestigen und miteinander verlöten, oder ihr lötet direkt Kabelverbindungen zwischen den Bauteilen. Achtet darauf, dass ihr in diesem Fall die blanken Drähte mit Schrumpfschläuchen oder Isolierband abisoliert. Achtet beim Anschluss der USB-Buchsen unbedingt auf die korrekte Polung von Plus und Minus, ansonsten könnte das angeschlossene Gerät kaputt gehen. Nach dem fertigen Bau am besten mit einem Multimeter nochmals überprüfen!
Nachdem ihr den Schaltkreis nachgebaut habt könnt ihr alles in ein Plastik-Gehäuse einbauen und mit Heißkleber darin fixieren. Für die USB-Anschlüsse und das Kabel vom Dynamo könnt ihr mit Hilfe eines scharfen Messers oder Feilen Aussparungen in das Gehäuse fräsen.
Um den USB-Laderegler auch bei Regen nicht vom Fahrrad entfernen zu müssen, solltet ihr das Gehäuse entsprechend abdichten. Dazu wird der Rand des Gehäuses vor dem Zusammenschrauben der beiden Gehäusehälften mit Kleber bestrichen. Zusätzlich werden die Schraublöcher und das Dynamokabel-Loch mit etwas Kleber abgedichtet. Zu guter letzt könnt ihr euch eine Möglichkeit überlegen, wie ihr die USB-Buchsen vor Regen schützt. Ich habe das mit einer Fensterdichtung mit Magnet-Verschluss realisiert.
Ein FI-Schutzschalter oder auch Personenschutzschalter sichert (wie der Name schon vermuten lässt) Personen davor, einen tödlichen Stromschlag zu bekommen. Hierbei steht das "F" für Fehler und das "I" für das Formelzeichen des elektrischen Stromes. Seit dem Jahre 2007 ist ein solcher FI-Schutzschalter für alle Neuinstallationen in Wohnungen und Häusern zur Pflicht geworden. Eine Nachrüstpflicht für alte Anlagen gibt es allerdings nicht. In neuen Installationen laufen meist ausschließlich das Badezimmer oder sonstige Feuchträume über den FI-Schutzschalter im Hauptverteilerkasten der Wohnung. Das Wohnzimmer oder gar ein Hobbyraum ist meistens nicht abgesichert.
Solltet ihr aber auch zur Gruppe der Maker-Bewegung gehören und euch selbst öfters mal an der Reparatur von Elektrogeräten versuchen, so werdet ihr das höchstwahrscheinlich nicht im Badezimmer tun, sondern im entsprechenden Hobbyraum oder in der Werkstatt.
Es gibt mehrere Wege einen FI-Schutzschalter für andere Zimmer nachzurüsten. Selbstverständlich zunächst einmal über den Hauptverteilerkasten in eurer Wohnung. Hier lässt sich durch einen Elektroinstallateur ein zusätzlicher FI-Schutzschalter einbauen. In einer Mietwohnung ist das leider nicht möglich. Es gibt bereits fertige Steckdosenleisten mit integriertem FI-Schutzschalter zu kaufen (wie z.B. diese hier), allerdings sind diese relativ teuer.
In meinem Video möchte ich eine preisgünstigere Alternative mit "Maker-Charme" vorstellen. Ich baue ein Zwischenmodul - mehr oder weniger ein Unterverteiler, der in eine herkömmliche Schuko-Steckdose eingesteckt werden kann und am anderen Ende wieder eine Schuko-Steckdose bereitstellt. Dazwischen befindet sich ein FI- und LS-Schalter, die den nachfolgenden Stromkreis entsprechend absichern. Der Unterverteiler ist klein und portabel, sodass er an jeder beliebeigen Steckdose in der Wohnung oder im Garten eingesetzt werden kann.
Benötigte Bauteile
Folgend eine Liste mit allen Bauteilen und Links zu den Artikeln bei Amazon.
Eine detailierte Bauanleitung könnt ihr im Video oben ansehen. Sämtliche Arbeitsschritte sind erklärt und werden gezeigt.
ACHTUNG! Dieses Projekt basiert auf 230V Netzspannung! Nachbau bzw. Abnahme durch einen Fachmann bzw. Elektroinstallateur empfohlen! Ich übernehme keine Verantwortung bei Schäden!
Why would anyone hack a blood pressure monitor?! Well, the reason for me was simple: I found a similar project online and I thought, this might be something for myself. For persons with high blood pressure it's important to keep track on the blood pressure as often as possible. The struggle is keeping the measurement results permanently. Of course you can note them down on a piece of paper or put it into a spreadsheet on your computer but to be honest, nobody does this longer than a few days. Everything which has to be done manually is not easy and simple enough. This needs to be improved!
The basic idea of this "cloud-enabled" blood pressure monitor is to have an automatically generated list with all your measurement results. This list is accessible from anywhere, so if you do not have a printed version with you (at your doctors appointment), just use your mobile phone and browse to your cloud to get the most recent results.
Yeah that's fancy but why uploading health data to a cloud service? What about privacy? Don't worry, if you read the word "cloud" in such a topic. A cloud can be any web service with some kind of data storage behind. Nobody forces you to use a public cloud service such as data.sparkfun.com. Feel free to use your own web server or home automation software. I'm also not planning to upload my health data to any public cloud but to my local FHEM home automation system. This system will store all my measurements and generate some nice graphics for my next doctors appointment. And this time I'll be prepared for the question "Did you check your blood pressure at home?"!
Currently the project is not yet completely finished. The prototype is ready as you can see in the picture above. The project itself is based on two microcontrollers. An ESP8266 is handling all the internet stuff such as uploading measurement results as well as communicating with the blood pressure monitor. Additionally, there is an ATTiny85 which is taking care to force upload a measurement result directly after the result is shown on the LC-Display.
Of course, once the project is completely implemented, there will be a video and a documentation on how I built this. Thanks so far for your interest.
And by the way, you may have recognized that this is the first post in English on my page. I'm sorry for all my German visitors, but to reach more readers I'll slowly switch more and more to English on my blog. Since my English is not the best one, I guess also German readers should be able to understand my posts. Thanks for your understanding!
Aller guten Dinge sind drei! Mit diesem dritten Teil wird die Serie zum FritzBox CallMonitor Nachbau abgeschlossen. Sämtliche elektronischen Komponenten, die für den CallMonitor nötig sind, wurden bereits in Teil 1 ausführlich behandelt und deren Zusammenstellung u.a. im Video erklärt. Teil 2 beschäftigte sich mit dem Aussehen des CallMonitors. Hier wurde ein Plastik-Gehäuse entsprechend modifiziert.
Was noch fehlt ist die eigentliche Software bzw. der Quellcode, der auf dem Mikrocontroller läuft und sozusagen das Gehirn des Gerätes darstellt.
